Традиционная женская одежда жителей Поморья
Введение
Интерес к прошлому своей страны, истории своего народа, культуре в целом никогда не угасал и не угаснет в человеческом обществе. Это и понятно. Как замечает академик Д.С. Лихачев в статье «Заметки о русском», «отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и часть истории»[1] . Все человечество стоит на крепком, мощном фундаменте материальных и духовных ценностей, созданных многими поколениями, и не должны, и не можем забыть это прошлое.
Обращение к древней истории – это не отказ от нового и не возрождение старого, это, прежде всего – стремление понять и изучить прошлое, чтобы предвидеть будущее. Человек не может ограничиваться мелкими, повседневными интересами. Его волнует история и культура своей нации, своего народа, отдельных народностей.
Таким образом, целью моей работы является выявить характерные особенности традиционного женского костюма карел. Дать общую характеристику комплексу одежды и по возможности выявить некоторые различия отдельных народностей. Ведь Карелия велика по своей территории и в разных местностях традиции могут отличаться.
Исследование традиций карел, их обрядов, обычаев и быта всегда было актуально, во все времена. Потому что народ сам по себе очень интересный и со своими тайнами. Я думаю, что каждому всегда хотелось разгадать какую – либо тайну. Исследование комплекса женской одежды может помочь раскрыть одну из многочисленных тайн загадочного народа.
Одежда, будучи одним из основных элементов материальной культуры народа, теснейшим образом связана с его историей и является важным источником для изучения культуры. Исследование ее традиционных форм позволяет выявить специфические особенности, характерные для одежды карельского народа, проследить историко – культурные связи карел с окружающими народами и прежде всего с северными великорусами, а также с народами, родственными им по языку и происхождению.
В дореволюционной литературе встречаются утверждения об отсутствии у карел своего национального костюма, о заимствовании основных черт одежды у северных великорусов. Так, Г.Р. Державин отмечал, что «одеждою жители края сего ни в чем от смежных им россиян не отличны»[2] . В 1804 г. В. М. Севергин, находясь в южной Карелии, тоже заметил, что одеяние карел похоже «на одежду крестьян российских».[3] «Одежды собственной карельской нет, все вытеснено русскими нарядами. Дешево, сердито, красиво…»,- писал М.Д. Георгиевский. [4]
Безусловно, русское воздействие на культуру карел существовало и было глубоким и стойким. Об этом могут свидетельствовать многие факты. Например, сохранение у карел, живущих в районе Иломантси (160 км к северу от Ладожского озера), русских сарафанов, называвшихся «ситец», «ситцевик» и сохранение русских головных уборов «цяпця» от русского «чепец». Однако полное отрицание наличия у карел национальных форм одежды было бы не вполне правильным. Конечно, следует говорить о большом его сходстве с костюмом северных великорусов. Но вместе с тем в карельской одежде имеются и самобытные элементы, сближающие ее с одеждой других финно – угорских народов.
С изменением экономического базиса в стране и в одежде народа наблюдаются заметные перемены, в частности меняется материал для ее изготовления. Если в феодальное время для изготовления одежды у основной массы карел употреблялись домотканый холст и сукна домашнего производства, то с развитием капиталистических отношений и ростом торговых связей в карельскую деревню в большом количестве стали проникать фабричные ткани.
Дома все карелы ткали холст из льняной нитки на ткацком станке конопля почти не употреблялась. Лишь ливвики и людики ткали из конопляной нити материал для рабочих юбок. Холст у карел был издавна универсальным материалом: из него шили нательную и верхнюю одежду, полотенца, постельное белье, скатерти, матрасники ит.п. Для верхней одежды холст красили обычно в синий цвет. У ливвиков имела распространение ткань из холста в синюю и белую клетку. Набивных тканей карелы, как правило, не делали, а покупали их на ярмарках в Заонежье и Поморье.
Наряду с холстом повсюду ткали грубошерстное домотканное полусукно (уток из шерстяной, основа из льняной или конопляной нити), которое использовалось для шитья кафтанов, портов ит.п. Полусукно иногда красили в коричневый или темно – бордовый цвет, но чаще его использовали в некрашеном виде.
Покупные ткани (ситец, сатин и др.) стали чаще употребляться в карельской деревне в конце XIX в. Приобретались они у коробейников, в лавках или на ярмарках. В кулацкой среде получили распространение более дорогие ткани (парча, шелк), из них шили сарафаны, кофточки – «казачки», повойники, сороки и т.п.
Карелы издавна хорошо обрабатывали шкуры животных. Кожа, полученная после выделки, шла на пошив обуви, шуб, шапок, поясов, рукавиц. Мех пушного зверя (белки, зайца, лисицы) использовали тоже для изготовления зимних шапок и шуб. Но это делали в основном только кулаки. Олений мех для пошива одежды карелами (в отличие от их соседей лопарей) не употреблялся.
Глава 1. Основы комплексов
Сарафан и юбка
Сарафан
Несмотря на сохранение отдельных следов прошлого бытования поясной одежды, в XIX в. Наибольшее распространение на всей территории расселения карел получил сарафан – высокая юбка на лямках или цельнокроеное платье без рукавов, надеваемое поверх рубахи. Сарафаны шили из разных тканей: холста, пестряди, шерсти, ситца, сатина, шелка. Любили преимущественно яркие, «веселые» цвета.
Сарафан – одна из составных традиционных частей женской одежды крестьян Олонецкой губернии. Его носили с раннего детства и до глубокой старости. Надевался сарафан и по будням, и по праздникам. Постепенно видоизменяясь, эта одежда сохранилась до ХХ столетия (в деревнях Карелии сарафаны довольно широко бытовали до 1920 – 30-х гг.)
Область распространения сарафана обширна, она соответствовала, в основном, границам Русского государства XVI – XVII вв. причем сарафан в прошлом носили как в городе, так и в деревне. Термин «сарафан» упоминается в русской летописи уже в XIV в., и употреблялся он для обозначения мужской княжеской одежды, без указания покроя и материала. В качестве женской одежды, термин «сарафан» встречается в XVII вв., что не исключает существования его и более раннее время, под другими названиями. Например, термин «костыч» (косоклинный сарафан) встречается в документах XVII в., «сукман» (сарафан из ткани домашнего изготовления) – в грамотах рубежа XVI-XVII вв. название «ферязь» для боярского платья, означающего распашной сарафан с откидными рукавами и овальной проймой для рук, известно с XVII в. Позднее это название было перенесено на крестьянские холщовые и другие сарафаны.
Сарафан XIX-XX вв. – это длинная плечевая одежда на лямках или проймах, самая поздняя его форма – это сарафан с лифом. Надевался он всегда на рубаху («сорочку»), а иногда также на нижние юбки.
Исследователи выделяют четыре основных типа сарафана и большое количество его разновидностей и вариантов. Чаще всего представлены три основных типа: косоклинные, прямые и сарафаны с лифом.
Наиболее архаичные по форме – косоклинные сарафаны на лямках со швом посредине переднего полотнища и косыми клиньями и подклинками по бокам; с грудиной или без неё. С очень небольшой проймой и с маленькой цельнокроеной с задним полотнищем спинкой или спинкой, выкроенной вместе с лямками. Исследователи рассматривают наличие этой маленькой спинки как пережиток древнего глухого сарафана. Древние «глухие» сарафаны шили из перегнутого по плечам полотнища ткани, а по бокам вставляли слегка скошенные или продольные клинья. Косоклинные же распашные сарафаны всегда имели впереди застежки по всей высоте из небольших оловянных, медных или серебряных пуговиц. Полотнища передника иногда могли быть сшиты вместе, но и тогда по шву они имели декоративную застежку в виде нескольких пуговиц и накидных петель из шнура домашнего или фабричного изготовления. По верхнему краю сарафаны обшивались узорной тесьмой.
Косоклинные сарафаны постепенно вытеснялись из употребления более поздними по времени возникновения «прямыми» или «круглыми» сарафанами. Они были значительно проще в изготовлении и шились из нескольких прямых полотнищ ткани: от четырех и более, в зависимости от ширины её. Можно выделить несколько вариантов прямого сарафана. Часть из них выполнена из полотнищ одинаковой длины (в виде юбки на лямках). Другие имеют «грудину» (удлиненное кверху переднее полотнище). Почти у всех сарафанов этого вида лямочки выкроены вместе с маленькой спинкой, напоминающей по форме трапецию. Пришиты они к заднему полотнищу. Выделяю прямые сарафаны из Поморья – они все без грудины, а их цельнокроеные спинки, переходящие в лямки, значительно крупнее. А спинки прямых сарафанов из других районов Карелии (Заонежья, Пудожья, Сегозерья ит.д.) соответственно значительно меньше, чем цельнокройные спинки поморских сарафанов.
Сборки по верхнему краю сарафанов набраны («наскладены») довольно мелко, односторонними складками, направленными к центру спины; где, встречаясь, они образуют неглубокую встречную складку. На груди складки крупнее. Они бывают не только односторонними, но и бантовыми. Разрез для застежки у этого вида сарафанов делался, в основном, в центре переднего полотнища или же на боку, в Поморье чаще всего слева. Размеры разреза колеблются в пределах от 7 до 17 см. застежка на разрезе – в виде металлической петли и крючка, редко пуговицы и петли. Сарафаны с грудиной часто бывают без разреза и застежки. Возможно, что часть из них – это девичьи сарафаны, а не женские (так как считалось, разрез требовался для кормления грудью). Сарафаны с грудиной шились в Заонежье и Пудожье, что отличает их от сарафанов из Поморья.
По подолу прямые «круглые» сарафаны украшались высокими «долгими» оборками. Высота из различна: от 17 до 36 см. иногда оборки делались двойными, от 9 до 16 см высотой. Вероятно, оборки были довольно поздним явлением, т.к. о сарафанах без оборок в деревнях говорят как о более старых. В некоторых семьях молодым девушкам не разрешалось шить сарафан с оборками. Это считалось грехом (вероятно, те семьи были староверческими).
Прямые сарафаны шились из различных тканей: штофных, шерстяных узорных тканей, шелковых и хлопчатобумажных (ситцев, сатинов, кумача, канифаса, кисеи и др.). Верх таких сарафанов, края лямок и подола, иногда и край оборки, вышивались фабричной шерстяной или хлопчатобумажной, как правило, темной тесьмой. Оборки сарафанов нередко украшались белым или черным кружевом.
В зависимости от материала и характера украшений прямые сарафаны могли быть повседневной, рабочей или праздничной одеждой.
Некоторые прямые хлопчатобумажные и шерстяные сарафаны сшиты из тканей красного цвета. Происходят они из разных деревень Олонецкой губернии. В прошлом, в одежде («покруте») каждой женщины было более десятка различных сарафанов, и хотя бы один из них обязательно был красным («кумачником»). Их надевали в дни сенокоса и жатвы. При этом на белую рубаху, украшенную красной вышивкой, надевалась красная юбка. А сверху – сарафан красного цвета. Затем, уже на пожне, сарафан можно было снять и работать лишь в одной рубахе.
К красному цвету с давнейших времен было особое отношение. Это цвет крови, символизирующей жизнь, живое, животворящее, и древнее слово со значением «красивый». Возможно и другое объяснение тому, почему именно в обрядах сенокоса и жатвы долгое время сохранялась одежда красного цвета.
Юбка
Поясная одежда карельских женщин, вероятно, предшествовала сарафану. Об этом свидетельствуют эпические песни, в которых сарафан совершенно не упоминается, а речь идёт только о юбках.[5] Покрои юбок были прямой или клинчатый, часто по подолу пришивалась косая оборка шириной 20-25 см, обшитая коленкором. Юбки для работы шили из грубого холста; как правило, они были однотонные – серого или синего цвета. Юбка карелки всегда была собрана в сборку и имела вверху разрез и пояс с завязками. У людиков разрез с завязками делался всегда слева, а у ливиков – сзади юбки.
Карельская несшитая юбка состояла из 3 полотнищ грубого полосатого полусукна, причем ширина среднего полотнища равнялась примерно 0,5 м, а боковые были в половину уже и к низу расширялись. На подоле пришивалась полоса другой ткани, чаще коленкора. Таким образом, наиболее древний карельский женский наряд, насколько о нем можно судить по этнографическим данным, видимо, состоял из туникообразной рубахи, поверх которой носили одежду вроде юбки, возможно несшитой, и свободную кофту также туникообразного покроя с короткими рукавами и, быть может, с разрезом сзади.[6]
В других районах Севера юбка шилась из шерстяной или полушерстяной яркой полосатой домотканой материи. Шерсть в начале XX века окрашивали сами, но покупной краской, чередуя белые, красные, синие, зеленые, фиолетовые, черные полосы разной ширины. Варианты расцветок очень разнообразны. Шерстяные юбки «зимники» носили зимой, а летом «портянухи» из холщевой полосатой ткани. Юбка обычно состоит из одного широкого полотнища, положенного горизонтально и пришитого к пояску или собирающегося на шнуре. Нередко юбку пришивали к лифу (выкроенному или прямой полосе с лямками), сшитому из другой, легкой, чаще всего фабричной, ткани – сатина («ластика»), кумача и т.п. на холщовой подкладке. Лиф иногда украшали вышивкой (крестом по канве) разноцветными нитками. В селениях, где носили юбки, широко распространился в качестве ее поздней замены сарафан с лифом, который шили того же покроя, что и я юбка с лифом, но из одной ткани (пестряди или набойки).
В комплексах с сарафаном и юбкой также часто носили передники . Их надевали поверх юбок или позже сарафанов. Будничные передники шили из грубого холста, ситца, праздничные – из более дорогих и нарядных тканей. Передники шились из одного куска ткани, выкроенных по долевой нитке, и укреплялись на талии при помощи длинных завязок. Подол передника украшался вышивкой, кумачом, куском парчи или кружевом.
Рубаха
Основой карельского традиционного женского костюма вплоть до 30-х годов XX века являлась рубаха, состоявшая из двух частей: рукавов, или лифа, и станушки. Наибольшее распространение в начале XIX века имели рубахи так называемого новгородского типа с длинными рукавами. Длина верхней части лифа, который прикрывал лишь грудь, а изредка доходил до талии, равнялась 35-40 см. лиф шили из тонкого домашнего полотна или покупного материала – ситца.
Ворот рубахи чаще всего кроили прямоугольным, его (а также края рукавов) обшивали кумачом или шелковой тесьмой и собирали в сборку. На груди делался прямой разрез, доходивший до самого низа лифа. Рубаха застегивалась у ворота на медную или железную пуговицу. Рукава достигали 60-65 см в длину и были довольно широкими, суживающимися к запястью. Рукава кроились из одного куска ткани по продольной нитке, под рукав подшивали квадратные ластовицы. Нижняя часть рубахи состояла из четырех полотнищ, сшитых также по продольной нитке. Иногда подол украшался вышивкой или тканым орнаментом шириной в 10-20 см. Часто подол вместо вышивки подшивали кумачом. Вышивка украшала рукава, плечи и грудь рубахи. Орнамент наносили красными бумажными нитками или, у более зажиточных, гарусом различных цветов; чаще же на плечи пришивали кусок парчи. Мотивы орнаментации на груди и на плечах были в основном растительные или зооморфные, а на подоле станушки, как правило, - геометрические.
Рубахи описанного типа носили в начале и первой половине XIX в., возможно, и раньше, но до конца XIX – начала XX в. такие рубахи у карелок почти не сохранились.
По имеющимся сведениям, примерно в то же время бытовал и другой длиннорукавный тип рубахи. Её шили очень длинной (до 120 см) из домотканого холста белого цвета. На рукавах пришивали вышитые куски ткани. Ворот рубашки четырехугольный с прямым вырезом собирался в сборку и застёгивался петлей из холста и железную пуговицу. Рукав длинный (до 82 см), у плеча широкий, а к запястью суживающийся. В локтевой части вшивали кусок красной ткани. Такую рубаху составляли из двух полотнищ, сшитых по продольной нитке, а в бока вставлялось по два клина. Аналогичный раскрой рубахи известен тверским карелам. В середине XIX века с развитием капиталистических отношений в деревне на смену белой холщовой рубашке приходит цветная. Верхнюю часть стали шить из фабричных тканей – кумача, сатина, светлого ситца, парчи. Изменение материала повлекло за собой и перемены в покрое. Появилась рубаха с кокеткой, иногда вышитой, стал иным покрой рукава. Постепенно рубаха стала превращаться в нижнюю нательную одежду – белье, поэтому в конечном итоге ее стали шить без рукавов, а поверх неё надевать платье или кофту с юбкой.
Вряд ли можно сомневаться, что рубаха в том или ином её виде была, как и у большинства европейских народов, основой и важнейшим составным элементом всего комплекса карельской женской одежды не только в XIX веке, но и задолго до этого времени.
В XIX веке карельские женщины поверх сарафана носили короткую кофту – «рукавницу» туникообразного покроя, сшитую из грубого холста с вшивными прямыми рукавами с ластовицами, с круглым воротом ( по шее), застегивающимся на одну пуговицу. На спинке рубахи снизу делался разрез.
Во многих местностях в конце XIX – начале XX века ещё бытовали старинные рукава (нарукавники) с короткими и длинными рукавами, представлявшие собой либо верхнюю часть рубахи в виде коротенькой кофточки, либо одни рукава с воротом, скрепленные шнурками или
29-04-2015, 02:04