Содержание
Введение
1. Тедди-бои (TeddyBoys): прародители субкультуры модернистского направления
2. Моды: у истоков субкультуры современного Европейского мира
3. Скинхеды: конец модов, начало современного субкультурного мира
Библиография
Введение
Культура «внутри себя» всегда неоднородна, в ней всегда существовали и существуют поныне различные подкультуры, субкультурные образования – общности людей, противопоставляющих свои взгляды на жизнь общепринятым, либо просто скрывающих их. Почему образуется субкультура? Вероятно, из-за стремления ее адептов отразить особенности социальных, этнических, демографических элементов общей культуры (а часто и приспособиться к господствующим культурным нормам «своими» способами).
В нашей работе мы постарались чуть ближе познакомиться с субкультурой модов (модернистов) и их прародителями – тедди-боями, а также преемниками – скинхедами, подробнее изучить символику, мировоззрение, образ жизни адептов, принципы идеологии этих субкультур.
Отметим, что изучение субкультуры модернистов в нашей работе происходит неслучайно. Да, субкультурные общности возникли еще задолго до наступления средневековых времен, и именно их возникновение стало предпосылкой появления субкультурных сообществ современного мира. В нашей работе мы рассмотрим время «перелома», от предпосылок появления субкультур современности перейдем к конкретному рассмотрению причины-процесса образования современных субкультурных общностей, наиболее яркими представителями и зачинателями которой стали именно модернисты. Они создали собственную идеологию (в отличие от социокультурного типа денди (щёголей) XIXвека – прародителей вообще субкультурного мира современности, не имевших собственной идеологии, их понимание мира «аристократии без буржуазных средняков» хорошо отражено в эссеистике Шарля Бодлера) и в то же время не считали эту идеологию философией жизни – только образом жизни (философия модов (в общем смысле, философский принцип)– брать от жизни все самое лучшее, быть лучше всех, уверенней, успешней, в манере одеваться «стильнее»), в отличие от натуристов начала XXвека (другой прародительницы современных субкультур), размышлявших о достоинствах наготы и перспективах развития этого движения по-настоящему в философском смысле (изучены труды Элизе Реклю и Генриха Пудора, идеологов субкультуры).
Поэтому, на наш взгляд, возникновение и развитие субкультуры модов вслед за субкультурой-социокультурными типами денди, тедди-боев, в противостоянии субкультуре музыкальной направленности – рокерам – стало своеобразной вспышкой в «серости» современной культуры (тогда послевоенной)[*] , стало началом развития современных субкультурных сообществ в том смысле, в котором мы понимаем субкультуру сегодня, как часть культуры со всеми ее аспектами, глубже - как часть современной популярной культуры.
Это «культурное событие» и побудило нас подробнее рассмотреть причины, особенности развития и аксиологию модернистской субкультуры.
1. Тедди-бои ( Teddy Boys ): прародители субкультуры модернистского направления
Субкультура тедди-боев возникла в 50-е гг. XXвека (термин в 1953 году) для обозначения молодых людей 17-25 лет, выходцев из рабочего класса, стремившихся подражать «золотой молодёжи» тех лет и одевавшихся по «моде» эпохи Эдуарда VII.
Образ жизни адептов движения в общем заключался в беспрестанном «переодевании» в модные вещи и щёгольство ими в компаниях, позже такие компании очень быстро образовывали группировки, которые конфликтовали с чернокожим населением Великобритании, причем довольно агрессивно, и дело доходило до драк на пляжах и в других общественных местах. Типичный облик тедди-боя включал в себя «брюки-дудочки», сюртук с двойным воротником, галстук-бантик. Из музыки первоначально предпочтения отдавались американскому блюзу, кантри и свингу, позже рок-н-роллу.
2. Моды: у истоков субкультуры современного Европейского мира
К началу 60-х гг. субкультура тедди-боев стала исчезать, на смену им пришли моды. Однако в середине 70-х гг. и 90-х гг. в Великобритании субкультура возродилась: появились музыкальные коллективы, которые играли рокабилли, а в Лондоне существовал знаменитый магазин «Too Fast To Live, Too Young To Die», принадлежащий Вивьен Вествуд и Малькольму Макларену. Это было последним возрождением стиля, несмотря на попытки его культивировать в начале 90-х гг. среди почитателей брит-попа.
Причина образования и значение существования субкультуры
В Европе до 50-х гг. понятия «подростки», «тинейджеры» попросту не существовало. Как писал Ф.Арьес в книге «Ребенок и семейная жизнь при старом порядке», в ребенке виделся взрослый и исполнял он те же обязанности, следовал тем же нормам поведения, носил такую же одежду. Осознания того, что миры взрослых и детей радикально различаются, тогда не было. Гораздо позже (как раз в 50-х-60-xгг. XXвека) эти два мира были отделены друг от друга.
Каким образом? Очень просто. «Новая» молодёжь не застала время войны и разрухи, а наоборот – подъём промышленности, предприятий, т.е. у молодых людей появились свободные, своим трудом заработанные деньги. Тратить их на содержание собственной семьи было еще рано (молодым только-только исполнилось 17 лет), поэтому все денежные вливания осуществлялись в продукты американского, итальянского производства – музыку, модную одежду. Появление «свободных» денег у молодежи стало точкой перелома в сознании молодых людей. Они уже не считали себя детьми, но и не совсем взрослыми людьми. Именно тогда, с появлением тедди-боев появилось понятие тинейджера – относительно самостоятельного молодого человека из рабочей семьи, работающего тратящего честно заработанные на то, что он пожелает. Возможность заработать и потратить, появление свободных денег стали толчком к возникновению не просто современной субкультуры, но и современной массовой культуры (начало потребительского общества), расцвет которой начался с появлением тедди-боев и модов и продолжается в наши дни.
Моды: у истоков субкультуры современного Европейского мира
На смену тедди-боям пришли моды (англ. Modsот Modernism, Modism) - британская молодёжная субкультура, сформировавшаяся в конце 1950-х гг. и достигшая пика в середине 1960-х гг. Позже от среды самых радикальных модов отпочковалась субкультура скинхедов.
Познакомимся поближе с отличительными чертами адептов:
Особое внимание к внешнему виду. Были популярны приталенные итальянские костюмы, дезерты (desert boots) — повседневные замшевые ботинки, Даффл-коты – теплые пальто.
Любовь к музыке (от джаза, ритм-энд-блюза и соула до рок-н-ролла и ска). К середине 60-х годов с модами также стала ассоциироваться музыка таких британских рок-групп, как Graham Bond Organization, Zoot Money Big Roll Band, Georgie Fame, Small Faces, Kinks и The Who (на основе альбома которых в 1979 году вышел фильм «Квадрофения»). Самыеизвестныеиранниеальбомы: In Crowd Box Set (Universal), New Breed R&B (Kent), UK Sue Label Story (Ace), Trojan Mod Reggae Box Set (Trojan), Mod Jazz Volume One (Kent), Nuggets - Original Artyfacts from the First Psychedelic Era, 1965-1968 (Rhino). «Моды» так называемой первой волны предпочитали слушать американский чёрный джаз, блюз и соул – тогда это были близкие стили, и зачастую их называли просто «соул»; далее же всё не так просто. ИзбританскихисполнителейтворчествоGeorgie Fame, Chris Farlowe, Zoot Money Big Roll Band, Long John Baldry, Graham Bond Organization, изджаза– Jimmy Smith, Lee Morgan, Art Blakey, Ramsey Lewis, Mongo Santamaria, Charles Mingus, изска– Desmond Dekker, Skatalites, Millie Small, Prince Buster, изсоула– Sam & Dave, Otis Redding, Rufus Thomas, Smokey Robinson, Martha Reeves, Lou Rawls имногих-многихдругих. Сложно выделить какие-то лейблы, но продукция студий «Blue Note», «Stax», «Motown», «Brunswick», «Chess» и «Island» в те времена уверенно занимала первые места в сердцах молодёжи. Диски этих звукозаписывающих компаний изначально были редкостью на туманном Альбионе, ими можно было гордиться не меньше, чем дорогой одеждой и хорошим скутером. Вообще, пластинки в культуре «модов» были и остаются одним из самых ценных фетишей.
Всё шло замечательно до тех пор, пока где-то в 1962 году большие люди из крупных компаний не заинтересовались: а на что, собственно, уходят у подростков такие сумасшедшие деньги? Выяснилось, что молодёжь тратит свои кровные на совершенно непотребные вещи – продукты американской промышленности! Боссы решили, что надо приложить максимум усилий, чтобы перенаправить этот денежный поток в свои карманы или, по крайней мере, вернуть в лоно матери Британии. Примером этому может служить выход первого альбома группы «The Beatles», с которым, как принято считать, закончилась эпоха настоящих «модов» и началась эпоха «британского вторжения». Британия резво перекраивала свой культурный рынок: зачем платить деньги и импортировать заграничный продукт, когда можно на его основе создавать и продавать свой. Появилось очень много английских кавер-групп – те же самые ранние «The Beatles» и «Rolling Stones», которые играли каверы соул- и блюз-вещей. Оригиналы же забывались: подросткам было всё равно, когда и кем они были записаны. Это время можно обозначить как приход второй волны «модов». Те, кто составлял первую волну, выросли и оставили идею на растерзание вскормленным ТВ и радио тинейджерам. Вторая волна развивалась на фоне глобального освещения движения в СМИ: фильмы и пластинки, ориентированные на т. н. «мод»-аудиторию, одежда, выпущенная специально для «модов»; реклама пестрит словами «мод», «модный», «модерн» (современный). Появляются телевизионные программы типа «Ready Steady Go», где «моды» – постоянные и желанные гости.
Атрибуты. В качестве транспорта моды выбирали себе мотороллеры (особенно итальянские модели «Ламбретта» и «Веспа»), при этом нередки были столкновения с рокерами (обладателями мотоциклов). По одной из марок мотороллеров был выбран символ модернистской культуры – мишень, олицетворение целеустремленности и амбициозности модерниста.
Моды, как правило, встречались в ночных клубах и на приморских курортах, таких, как Брайтон, где в 1964 году проходили скандально известные уличные столкновения между рокерами и модами.
Олег Миронов, moscowmodscene.ru: «Они жили в своём собственном тесном мире, куда попадали только избранные. И достаточно было перекинуться несколькими словами, бросить беглый взгляд на одежду, чтобы понять – «свой» или нет. Именно тогда появилось то, что впоследствии стали называть «дресс-кодом» молодёжных субкультур. Они презирали массовую культуру, рассчитанную на «среднего обывателя», для них сам этот термин был унизителен. Но несмотря на все эти условности, нельзя сказать, что у «модов» был свой манифест. Главной целью было просто жить и получать от жизни максимум удовольствия, причём жить только так, как они считали нужным. Многие из них при первой возможности покидали родительский дом и снимали за небольшие деньги какую-нибудь развалюху на окраинах или вообще в пригороде. Жильё не было основной статьёй их расходов – львиная доля заработка уходила на одежду, музыку и скутеры.
Говорить о второй, «коммерческой» волне сложно из-за её разноплановости. Там были так называемые «хард-моды» (которые в дальнейшем трансформировались в «традиционных скинхедов»), «фейсы» (остаточное явление первой волны), про-британские «фрики» (жертвы злоупотребления всяческими психотропными веществами; эти бедолаги одевались в яркие кричащие пиджаки и расклёшенные вельветовые брюки, но тем не менее также называли себя «модами») и просто молодые люди, которые подражали стилю, но не особенно задумывались о мотивации. Единственное, что их объединяло, это то, что они пытались жить красиво и с размахом на честно заработанные деньги и получать от этого максимум удовольствия. Музыка «второй волны» разнообразна и охватывает практически все существующие на тот момент стили: тут и британский поп, бит, ритм-н-блюз, и американский соул, и карибская музыка от ска до латин-джаза. Советую обратить особое внимание: принято считать, что главной группой «модов» в середине 60-х являлись «The Who», но именно их «моды» первой волны негласно обвинили если не в профанации и культурном предательстве, то полной ущербности. Они не смогли им простить глумления над нетленной классикой, над Джеймсом Брауном, Мартой Ривз и прочими соул- и джаз-стандартами. Так или иначе, «модами» группа «The Who» была от силы года полтора-два; потом они увлеклись психоделической музыкой и своей ролью рок-идолов. В конце концов, психоделия, наркотики и повальная эпидемия звёздной болезни погубили вторую волну и её музыкальную сцену. Вслед за «The Who», «The Beatles», «Small Faces», «Rolling Stones», которые увлеклись популярным «хиппизмом», последовали многие «моды». Оставшиеся ушли в «чёрную» музыку (ска, соул, джаз-ривайвл) и, что удивительно, фолк-музыку. И с этого времени начинается отсчёт истории так называемых «радикальных модов», которые настолько обозлились на «хиппи» с их инертностью, что начали делать всё совершенно наоборот – коротко стричь волосы, носить тяжёлые ботинки и гонять «этих недоразвитых “хиппи”» по тёмным улочкам. Собственно, в 60-е годы дрались все. Принято считать, что «моды» дрались только с «рокерами»… Да, было и такое. Но «моды» дрались и с такими же «модами», но из соседних районов, и с «хиппи», и Бог весть ещё с кем».
Мэри Куант (Mary Quant) - британский дизайнер и модельер одежды валлийского происхождения, чьё имя прочно ассоциируется с появлением на свет такого предмета туалета, как мини-юбка.В сущности, юбки начали постепенно укорачиваться ещё в конце пятидесятых, и к этой тенденции приложили руку такие известные модельеры, как Андре Курреж (Andre Courreges) и Джон Бейтс (John Bates). Однако сам термин «мини-юбка» ввела в обиход именно Куант, придумав это название по ассоциации с её любимой маркой автомобилей, Mini. К 1966 году Мэри Куант уже сотрудничала с восемнадцатью различными фирмами-производителями готовой одежды, тогда же она приняла из рук Королевы Орден Британской империи.
Из автобиографии 1966 года «Quant on Quant», посвящённой взгляду этой талантливой женщины и популярного дизайнера на мод-девушек Великобритании:
«Раньше новые веяния в моде могли задавать только обеспеченные люди, верхушка общества. Сегодня же на на оживлённых городских улицах мы видим множество девушек, одетых в недорогие короткие платьица. Да, эти барышни не идеальны: иногда они бывают слишком самоуверенны, иногда - слишком экстравагантны. Но единственное, что действительно важно для нас - все они живые люди, которые с огромным интересом наблюдают за происходящим вокруг и всегда готовы попробовать что-то новое.
Именно критический подход позволяет этим девушкам быть столь яркими и самобытными. Они следуют своей собственной системе ценностей, а не той, что была сформирована предыдущими поколениями. Но вместе с тем они и не высмеивают чужое мнение. Если они не желают участвовать в кампании против ядерного оружия, они не станут насмехаться над теми, кто к ней присоединился. Они не глупы, не кокетливы и не агрессивны. Агрессивность и недружелюбность кажутся им такими же смешными качествами, как показная скромность или нарочитое жеманство. Они совершенно не претенциозны.
Секс для них - нечто обыденное, само собой разумеющееся. Они окровенно говорят на любые связанные с ним темы, от половой зрелости до гомосексуальности. Эти барышни на удивление женственны, но их женственность проявляется скорее в исходящих от них суждениях, чем во внешнем облике. Отцом любой из них может быть герцог, доктор медицины или портовый рабочий - их не волнует положение в обществе. Этим девушкам неважно, каково их произношение и классовая принадлежность и они не стараются выглядеть слишком аристократично или явно по-пролетарски. Они презирают притворство в любом его виде.
В былые времена одежда являлась для женщины верным показателем её социального статуса и уровня дохода. Из моды полностью исчез снобизм, и сегодня герцогиня и машинистка легко могут зайти в один магазин готовой одежды и даже устроить там перепалку из-за того, что им приглянулось одно и то же платье.
Раньше, если две дамы появлялись на вечеринке в одинаковых нарядах, это безнадёжно портило настроение им обеим. Как правило, после пары истерических припадков одна из женщин вынуждена была отправиться домой. Сегодня же, если на одной вечеринке вы увидите несколько одинаковых платьев, это будет абсолютно в порядке вещей - и самим девушкам это тоже нравится. Иногда даже можно заметить, как они стараются держаться вместе, радуясь такому наглядному подтверждению своего хорошего вкуса. В этом году на ежегодном балу в Washington Opera можно было насчитать около пятнадцати-двадцати одинаковых или очень похожих платьев, и, по мнению мадам Эрве Алпан, хозяйки бала и супруги французского посла, «это добавило вечеринке перчику - в хорошем смысле слова, разумеется».
Идеи, правила и культура, свойственные этому поколению, отличаются от принятых ранее, как вино отличается от чая. И даже та одежда, которую они носят, отражает собой их жизнь - дерзкую, весёлую, и ни в коем случае не скучную.Они мыслят самостоятельно. Для них больше не существует никаких предрассудков. Они олицетворяют собой образ мыслей новой, современной Британии, то самое бесклассовое мировоззрение, которое зародилось в годы Второй мировой войны.
Они не верят трюизмам и пропаганде. Они изумительно интернациональны. И в Британии, и в Европе, и в Америке носят одинаковую одежду, даже едят одинаковую еду. Я уверена, что поколение, которое не противопоставляет «нас» и «их», то есть себя и всех иностранцев, вряд ли сможет когда-либо вступить в ещё одну мировую войну. Нынешней молодёжи нельзя навязать свою волю. Тебя могут показывать по государственным телеканалам, о тебе могут писать в своих колонках все популярные fashion-журналисты, но если твои платья не понравятся молодёжи, их всё равно никто не станет покупать.
Сначала эти девушки могут выглядеть как посетители дешёвых кофеен - потёртые джинсы, грязный дафлкот и неаккуратная причёска - но они могут легко и бесповоротно измениться буквально за одну ночь. Они - моды. Непосвящённые могут даже не сразу понять, мальчик перед ними или девочка - традиционные атрибуты полов исчезли, яркие цвета так же приемлемы сегодня в мужской одежде, как и в женской. И ребята, и девушки легко могут носить как короткие, так и длинные причёски. Поскольку образ жизни у молодёжи обоих полов практически не отличается - логично, что
10-09-2015, 16:30